評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中,論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時,作者的結語是這樣的:「在戰後飲食書寫中,唐魯孫的此種批評並非特例,許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。
該書的作者不知是刻意忽略,或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章,以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理,後者在學術專業上,都是極大的瑕疵。
例如,在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中,唐魯孫前輩寫道:「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂,門前設攤專賣四臣湯,因為老闆開中藥舖,四臣湯是遵古法炮製,現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。
討論台南擔擔麵時:「度小月的肉燥漿凝瓊液,先要裝罈固人,而且入口即溶,凡到臺南總要去度小月,領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節,數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從,坐在矮凳上,就着麵挑子,大啖特啖,一吃就是十碗八碗」(110,「燥」應為「臊」,這裡按照原文)。
對於台南米糕,唐老先生更覺得誘人:「老闆姓文,大家叫他『米糕文』,因為他個子很矮,又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋,蛋在滷鍋裡翻滾,蛋白越煮越嫩越有味,跟市面一般賣的滋味完全不同,拿來跟米糕一塊兒吃,味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子,有個賣虱目魚皮湯的,做法是把虱目魚皮剥下来,抹上特制的虱目魚漿,放在排骨湯裡煮熟,跟米糕、滷蛋一塊兒吃,游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書,遠離鄉土,難免想家,大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味,有位同學居然想得哭起来了,可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。
在談到台灣肉粽時,唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘:「北平人重土難遷,真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食,有一種定而不可移的標準,就拿粽子來說吧,永遠是白江米蘸白糖或糖稀,要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐,他認為粽子只能吃甜的,吃鹹粽子簡直不可思議」;隨之大讚台南的吉仔肉粽:「吉仔的肉粽,近乎廣東肇慶的裹蒸粽,好在不惜工本,花樣繁多,百味雜陳,材料扎實,寧可提高售價,但是貨色不肯抽條。它還有一個特點,煮好之後,得透而不糜,只只入味,冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子,比較廣東肇慶的裹蒸粽,再回來比較台南的肉粽,字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。
台灣的滷豬腳,更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已,想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳,他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的:「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖,妙在味醇質爛,腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚,能够放心大嚼,就是因為收拾得乾淨,才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤,居然有皮光肉滑的豬脚,而且是紅燜的,比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此,他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力:「民國六十一年,財政廳有一位李視察,自稱在大陸時是有名的豬脚大王,我特地請他到美濃吃豬脚,他一口氣吃下十二大塊豬脚,乃滋蜜说:『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊,這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯,後來他回到中興新村跟人表示,到美濃吃豬脚是人生一大樂事,令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。
此外,他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情,也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格,造就了這樣好吃的豬腳:「我在二十多年前第一次去屏東,車過屏東大橋,在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視,而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生,他對於豬隻育種繁殖特别有興趣,還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省,和這些都有微妙關係的」(121)。
在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德,與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時,唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦,滿足了他們挑剔的味蕾:「屏東東港有一家興亞飯店,因為港口没有大型輪舶進出,海水污染程度不深,每天漁獲所得隨撈隨吃,自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦,似乎别家海鮮店還不會做呢!據興亞的頭廚說:『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的,蝦要新鮮,抽腸剥殻要乾淨俐落,用料方面不能太鹹,要帶有一絲絲甜意,滾油旺火,拿来下酒,比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌,黄裳裹玉,蓊葧蓬鬆,宜粥宜酒,兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做,色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙,易牙難傳,這句話是一點兒都不假的(125)。
以台灣的海鮮為例,唐魯孫先生非但沒有貶抑,更認為比起中國沿海各省有過之而無不及:「清代精於飲饌的美食專家,要屬隨園老人了。袁簡齋(枚)先生認為中國沿海各地,雖然都有海鮮出產,以鮮度論,自然北勝於南,以種類分,則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧,可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成,可以說是珍錯畢備,而且尤有過之」(《天下味》52)。
在此書作者筆下,唐魯孫先生的作品有兩大特徵,一是中國飲食是高度藝術的表現;二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。
關於這樣的特徵,作者批評道:「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材,將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準,並以此評價其他各地的飲食文化,包括台灣飲食。如此,他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。
「唐魯孫對台灣飲食的不滿,主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」;「然而,他對台灣飲食的批評與不滿,也顯示出對台灣文化的缺乏了解,特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322,324)。
作者又提到,唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後,批評道:「大陸各省的飲食,台灣現在大概都會做齊了,可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。
關於以上幾點,一位致力於推廣傳統台菜的作家,無獨有偶地,也在她書中不只一次提過自己的不滿:「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳,發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯,有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌,內部裝潢也是古色古香,濃濃台灣味,但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色,這讓我十分感慨台菜到底怎麼了!」(《老台菜》6)。
若是將上述引文的台菜和台灣換成北平,可以看出,其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面,都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁,絕非在貶低川菜;唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮,也不是在貶低台灣。
況且,唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人,據我所知,他不但會上當時的酒家,還常去:「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣,還不懂得點菜,有一位酒家小姐外號叫航空母艦的,以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的,是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」,最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町,也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧,更與其主廚熟識:「台灣出產的響螺,肥狀鮮脆,是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片,是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代,逢到星期休假,太平町大菜市從南部運來的響螺,要讓新中華先挑,其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤,人家不計較價錢,只要雌雄成對,黄滿肉肥,要多少錢一斤,給多少錢,從不還價。新中華到市上買響螺,也是如此。所以要吃好響螺,必定到新中華去。自從新中華收歇,陳阿廉曾經回到高雄,在河東路一家海鮮店主廚,仍然以炒響螺片來號召食客,生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過2萬的網紅阿媽煮料,也在其Youtube影片中提到,鹼粽,是一種米粒稍呈粘糊狀,口感近似粿的粽子。一般不包餡,本身沒有味道,多沾白糖蜂蜜一起吃。以前的鹼粽,是添加硼砂以獲致粘糊效果,並避免粘住粽葉。但因硼砂對人體不好,所以現在多用鹼油、三偏磷酸鈉取代。在日本九州的地區,有類似鹼粽的甜點,叫灰汁卷(あくまき)。基本做法與鹼粽大致相同,但不加餡,不加味,...
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鹼粽,是一種米粒稍呈粘糊狀,口感近似粿的粽子。一般不包餡,本身沒有味道,多沾白糖蜂蜜一起吃。以前的鹼粽,是添加硼砂以獲致粘糊效果,並避免粘住粽葉。但因硼砂對人體不好,所以現在多用鹼油、三偏磷酸鈉取代。在日本九州的地區,有類似鹼粽的甜點,叫灰汁卷(あくまき)。基本做法與鹼粽大致相同,但不加餡,不加味,形狀扁長,尺寸大。煮熟後,打開切小,加黑糖粉,大豆粉等吃。
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很多人想要自己做北部粽,但是想要把粽子綁好,可是一個吃力不討好的事,阿媽現在教你怎麼綁好粽子!
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南部粽和北部粽除了材料差異外,比較直接的區分是料理方式,南部粽用煮的,北部粽用蒸的。南部粽與中國大陸粽子相同,北部粽吸收臺灣漢人移民與原住民習俗,改良做法發展而出。原則上北部粽才是真正在臺灣發展出來的粽子。
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餐廳名稱:郭家肉粽
地 址:高雄市鹽埕區北斗街19號
電 話:(07)551-2747
營業時間:7:00~23:00
價位範圍:30~50
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心得:
圖文版:https://bit.ly/2wHNkaR
消費日期:2018/05(超過五訪)
鹽埕,過去曾是高雄繁榮一時的行政中心,
在悠長流轉的歲月中,雖然失去了都會城市的緊湊與活力,
但卻保留下代代相傳的古早味庶民小食;
有的已由第二、三代接手,
有的經過小攤子長年淬鍊邁入小店面。
這些老店,對在地人來說,或許不是什麼複雜的菜色,
但培養起了感情,吃起來就多了分依賴的人情溫度;
對旅人來說,這些老店見證了鹽埕舊時代的風華歲月,
在舌間傳遞著古城精神,因此在尋訪美味的同時,
或許也是另一種對這座城市的探索。
郭家肉粽民國40年創立,至今已祖傳三代,
伴著鹽埕走過一甲子的歲月,以一顆肉粽30元、
一碗豬腳湯50元的廉宜價格,融入當地人的日常生活,
成為離家後會想念的家鄉味。
店家最顯眼的招牌,非刻著紅色郭字的大木桶莫屬,
上頭還掛著粽子串。用餐時段,川流不息的排隊人潮,
像領配給似的,領到的端著托盤離開,後頭的接續補上。
木製的菜單牌懸掛上方,一目了然。
「兩個肉粽、一個碗粿、一碗豬腳湯」,
我們嘴裡才剛迸出這句話,托盤上已擺滿餐點,
飛快的點餐速度,好似聲控模式。店家俐落的身手,
長柄湯匙在醬料盆上迅速移動,一匙又一匙,
不一會兒功夫,肉粽、碗粿上已淋滿澎湃的醬料,
有著火山岩漿般的氣勢。
領著托盤走向用餐區,兩面牆上,
一面是復古的水墨插畫,
另一面貼了幾張被時間遺忘的經典海報,
寬敞的空間擺著木桌及長板凳。
⊙肉粽(NT$30)
郭家肉粽是傳統的南部水煮粽,濃稠的醬汁鋪滿盤底,
最後大把灑上花生粉。
粽子本身的糯米經滷汁浸潤呈現淺褐色,
米心透卻不過於軟爛,還保有QQ的嚼感及黏度,
內餡則是只有肉和鹹鴨蛋的簡單滋味。
沾醬濃稠卻不死鹹,帶著順口的甜味及肉香。
雖然沒有特別鍾愛,但因兒時的包粽啟蒙,
對粽子總有著特殊的情感。
像是透過食物和過往記憶串起的時空連結,
腦海中的輪廓逐漸清晰,從一開始的備料過程,
阿嬤嘴裡銜著白線一端,另一端在手中握緊,
像是一把無形的利刃,將鹹蛋黃工整的剖成半,
散發鮮豔透亮的橘。在阿嬤的堅持下,包粽當天,
一定在天還未亮的凌晨三、四點動工,
就算小孩們費盡千辛萬苦起了個大早,
睡眼惺忪爬出被窩,一串串的粽子早已掛上竹竿。
包粽要遵循阿嬤定下的SOP,
先用雙手將粽葉凹成疊成漏斗,用手抓些糯米鋪底,
再騰料,事先炒好的紅蔥頭、香菇、魷魚,
塞進一塊碩大以醬油膏及胡椒醃漬的三層肉、蛋黃,
接著填米、整平,最後繫繩。我們家的粽子,
往往因為豪邁的餡料份量,
加上小孩不足的手勁而開口笑,總要大人接手收尾。
⊙碗粿(NT$30)
碗粿一樣先經過滷汁的調味,
蒸熟後帶著淡淡的肉燥香,
與粽子用一樣的沾醬也毫無違和感。
喜歡口味重的,
加些蒜泥與帶有豆瓣醬味的辣椒醬,更別有一番風味。
⊙豬腳湯(NT$50)
所有菜色中,最吸引人的莫過於這碗豬腳湯,
豪邁的豬腳份量碎成塊狀方便食用,
深熬過後的白濁色,像是匯聚了所有豚骨精華於一身,
藥膳的濃郁香氣,伴隨著豬骨的清甜,
在嘴裡流溢而出。
我想,老店之所以能長久,不僅是恆心的堅持,
更重要的是老顧客情義相挺的支持;
美味之所以能延續,靠得是每個步驟遵循古法,
無法草率的烹調心意。
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